08春夏 戏剧艺术，浪漫穿衣

08春夏新装，将戏剧艺术，融入实穿的浪漫美感，轻快舒适中存在着俏丽锋芒。多一点勇气和朝气，天桥梦想，转眼飞入百姓人家。

“Life imitates art. Art imitates life.”（人生如戏，戏如人生）在08春夏，得到最好的诠释：“艺术”替流行消遣注入狂喜的乐趣，活色生香的性谑细节以趣味装饰；新老交替、时尚生命的延续，是业界最关注的话题；舞台创意益发登峰造极，品牌庆典与回顾纪念展览，烘焙着时装周的整体气氛；争执、喧嚷、八卦，被扩张到全民参与的范围，而焦点却是最公平也最讽刺的“时间”……

这不光是一个提倡“开放思维”的季节，而是时装界首次把“创意”的重要性与“实穿”的客观性，相提并论的重要转折。08春夏的“艺术”，并非装神弄鬼似的“行为艺术”，亦非粗布烂衣走天涯的“潇洒艺术”，而是把艺术家个性——不羁、叛逆、荒唐…… 加以提炼，因为“艺术”才华洋溢，而备受各界容忍。与其说，这是时装迷标新立异的抬头，还不如说是社会环境的容忍度日渐放宽。

比如，70年代嬉皮艺术家们“腾云驾雾”get high时，眼中布满的“迷魂色”渐变成虚幻欢愉的思绪；颜色选择，大多明艳亮丽，不合逻辑的撞色比比皆是。艺术家不受束缚的闲散优雅，表现在柔软面料，几何冲撞大自然花朵的变幻莫测。男女界限的模糊中性，提高女性化尖锐气质，亦令硬朗棱角圆润许多。另类的夸张艺术，则以幽默性谑的面貌，被通俗化，成为装饰。

这让人想到，现在非常受重视的专业，称之“设计管理”（Design Management），并不是为传统公司管理阶层所设立，而是教设计师把设计整合到管理，不论是自创独立品牌，还是效劳老字号，都能有助他们走到经营的前线，造出能被更多人接受的艺术成品。该套理念，适用于时装，也涉及到酒店、汽车、电器、文化、旅游等方方面面，提高未来生活的精品化。

对“创意”歌颂，也不排除对“实穿”的维护。铺天盖地的花海、浪漫女人味、艳丽颜色，是否造成视觉疲劳？透视，是否真的可穿？变质的中性，究竟有多少可取空间？艺术时装，又该如何解读？顾客需要引导，时装迷需要诱导，时装展的天桥梦想，往往是最好的示范，只要多一点勇气和朝气，转眼就能飞入百姓人家。

颜色：明媚亮丽醒目，尖锐感十足的撞色，渐变的迷魂色，与过往一到春夏独沽一味的粉嫩嫩水彩色，分庭抗争，有70年代的pop arts风格，亦有80年代的纸醉金迷。往往比时装流行走快2年、提供各界设计线索的”颜色权威”Pantone，也从幕后，走向台前，将专业人士用的”Pantone色块”，设计成手机、杯子、衣饰。黑与白，更如人生的极端与讽刺，象一份”棋盘”似的复杂布局，视觉感强烈。

花海：色泽明艳，体积巨型、立体，各色各花放肆地撞在一起，大鸣大放。可以清新，可以俗艳，就是不能平淡。

前卫：不是单纯的奇装异服，而是作品本身要有”谈资”，设计师Marc Jacobs与摄影画家Richard Prince合作的Louis Vuitton” 有色有味”笑话Monogram Joke手袋系列，Balenciaga的日本动漫格斗美少女立体轮廓迷你裙，就是雅俗共赏的佳作。而在压抑中爆发的神秘、傻气、迷离、脱俗气质（如Jil Sander的简约与透明，Givenchy的殖民地武士套装，Marc Jacobs的” 未完成”侧面风情），不但趣意盎然，更给时装迷全新的搭配示范。

几何：条纹的中性帅气、圆点的委婉迷魂、星星的梦幻憧憬、卡通的”性谑”，都在不对称、不规则、不同色、不合乎逻辑的杂乱中显真章。

透明：将秋冬”层叠”的穿着技巧，过渡到春夏，不同层次的透明纱，内衬鲜艳装束，将过往的”妩媚可观”，改造为”尖锐可穿”，是今季最大的突破。

刚柔：柔软飘逸是春夏的指定动作，微光的软缎、飘逸的雪纺纱、水洗丝、薄棉大行其道，今季更渗透70年代嬉皮闲散美。而08春夏，也因为赞美80年代的立体轮廓（不是夸张线条），大量使用中性、有骨子、闪光的面料，如Lurex、镀亮的人造纤维。

焦点单品：花花衫裙、另类衬衫裙、松跨的开襟衫、棱角圆润的套裤装、灯笼裤。

08春夏时装周，在一派欣欣向荣中拉开紧张序幕。参加的品牌逐年增多，延长的展期排满足足5周，打头阵的纽约时装周更为避开犹太节日Rosh Hashanah（欧美时装圈的编辑、买手、投资商中，犹太裔占了一大半）亦被迫提前，急急忙忙地在劳动节后第二天（9月4日）登场

New York
新老交替、摩登都会推动力与运动活力，依然是纽约周最大的本钱。

Proenza Schouler在建筑立体上将精美高贵把握得摩登准绳，将传统的学院派开襟衫以各种束腰搭配，在金属与哑光中的营造几何层次，在酷中踏出朝气蓬勃。真正有建筑师背景的Peter Som，则用迷离中带微光的雾灰色、铁红色演绎中性气质，不但自己同名品牌如日中天，未来更将同时效劳老字号Bill Blass时装屋。Zac Posen以淡化红地毯“晚装”的隆重比例，而加重了户外装的运动风格。Doo.Ri点到为止的薄纱点缀肩位演绎蝉翼般的空灵幻象及皱折处的视觉效果，亦是将艺术赋予轻俏的摩登技巧。

以简约为精髓的Calvin Klein，在Francisco Costa笔下，线条流畅飘逸。初看清新过人，却澎湃不足。回头重温，却久久不能忘怀。表象是诗意的转折，实际穿上尽显修饰曼妙身材、纤细骨胳的剪裁功力。Donna Karan的拉丁情结与Diane von Furstenberg的度假情绪，都无疑传达了纽约人逃离城市融入大自然的心情。正如DVF所言：“现代女性，都是职业女性，而职业女性，都需要放假。”也恰恰形容了今次不论参展的设计师还是前来观展的买手媒体，都尚未从歇暑、放假中回过神来的事实。

所以，当Marc Jacobs展，从原定晚上9点延误到11点多才开演时，也就不难理解为何观众的鼓噪情绪达到沸点。新作以“未完成”为灵感，不但出场模特顺序颠倒，连款式设计也内外反转。露出大半截内衬、流苏曳地、三角内裤以糊弄视觉的几何形外穿，尤其是侧面的透明风情、凌空的高跟鞋，妖娆、尖锐、讽刺兼并。创意中带着玩弄稚趣，极高的重组可能性，提高了可穿性。买手看得兴奋，直认为“最看好的纽约品牌”（当然，如今80%的订单早在展前已经落妥，买手对已买定的品牌不可能不拥护）。可是媒体满腔怒火，尽数在评论中发泄。比如，Suzy Menkes“我真想亲手掐死他，一了百了，干脆再也不用看Marc Jacobs秀了。”戏剧化得一如John Galliano入主Dior，荒谬绝伦。”（这又似“明讽刺暗拥护”MJ新作，人尽皆知，当年Menkes骂得越起劲，Galliano的Dior越是卖得满堂红的事实。）纽约时报时装编辑Cathy Horyn，更从纽约一路追纵MJ一举一动到巴黎，在Blog上记载点滴。连MJ在他掌舵的Louis Vuitton秀谢幕时的”调皮鬼脸”，也被“怀疑”为是向Menkes的挑衅，点燃另一股战火。逼得MJ亲自在Horyn的Blog上留话，对质并揭露细节一一澄清，最后Horyn以“经过沟通，我了解到MJ没有针对Menkes”划下终结。过程之精彩起伏，绝非普通道听途说的八卦可以比拟。

这个纽约时装界兴旺的代价，要怪，真的只有怪“时装展开展日期越排越早，参展品牌越来越多”。所以身为美国时装设计师协会主席的Diane von Furstenberg女士，一肩扛下，很大气地说“怪我好了”。

今次纽约周真正的盛大节目，当属Ralph Lauren的40周年庆。秀场选址于上东城中央公园之Conservatory Garden（温室花园），闹中取静。名人倾城而出，从市长Bloomberg，殿堂级明星Barbra Walter、Dustin Hoffman、Robert de Niro、Sarah Jessica Parker，到时装界Diane von Furstenberg、Donna Karan等等都纷纷到场祝贺，席分两场，仍然一位难求。综合Ralph Lauren自己的乐趣与最爱，也触及品牌40年来的签名款，08春夏新作”My Fair Lady”灵感围绕世家气派、男装细节，融合典型的英式骑士、花卉图案、修身剪裁，配上Philip Treacy特别设计的巧妙帽子，诠释妩媚英姿，又独具靓丽性感。伴随Frank Sinatra的名曲“The Best is Yet to Come”，Ralph Lauren出场谢幕。在全体来宾起立鼓掌致敬声中，T台马场背景徐徐打开，迎向花园中的烛光晚宴。将华丽的时装，变得亲切；将隆重的庆祝，赋予感性；Ralph Lauren 40年来的曼妙、馨香，如今亦带领”美式风尚”迈向永恒。


London
在一片赞叹声下落幕的伦敦时装周，在独家特有的叛逆另类前卫中，洋溢着迎接2012年“伦敦奥运”的运动风潮与浪漫情调。

Julien McDonald化简为繁的艺术效力，将标记性的红地毯晚宴装转向更轻松的户外装，结合自己最擅长的针织技巧层叠而上。Amanda Wakeley，赋予运动装“剪”出来的优雅。走中性风的Paul Smith，则将运动装的轮廓放大，变得有趣。近年风头正健的大路时装品牌Topshop，在运动休闲风中加重了流浪、青春气息，而背部繁复的细节装饰亦是点睛之作。

因为“帽子女王”Isabella Blow的辞世，伦敦的另类，在今季多了些感伤。纪念展，吸引了业界的重量级稀客（包括Anna Wintour），也使伦敦得到强有力的关注。Philip Treacy的夸张离奇头饰/帽子亦出现在在各大时装周，转战巴黎的Alexander McQueen亦用整个系列向一手捧红他的Blow“吹小姐”致敬。

同期在伦敦Victoria & Albert Museum（简称V&A博物馆）展出的The Golden Age of Couture: Paris and London 1947-1957（高级定制的辉煌十年），亦将本季伦敦周对精湛手工的关注提高到比过去值得赞赏的层次，弥补了以往时装买手对伦敦另类时装的诟病，“新品牌不能只靠创意维系，如果手工不能达到高级时装的标准，仍然不会有市场持久力。”英国的前卫设计师Gareth Pugh把黑白赋以灵异的立体的面貌（白鼠颈间装饰、性虐捆绑针织、超阔肩水晶流苏），Christopher Kane诡异中的浪漫（豹纹、蟒蛇纹以薄纱荷叶的轻盈演绎），就是最好的例子。

叛逆与另类，一向是伦敦的缺憾魅力。今季在剪烂打破中，重建重塑依然乏力，却注入了轻俏的摩登元素，变得赏心悦目。如Giles的“谁杀了小鹿班比”卡通造型， Basso & Brooke的“美丽新世界”科幻中注入抽象摩登几何。转战纽约十年功成名就的Matthew Williamson今次暂回伦敦举行”10周年庆”，在非洲狩猎、南美巡游的旅行气氛中，因注入中性的元素，增添了民族风貌的都市感。


Milan
米兰扭转了07秋冬的沉闷，在08春夏以大鸣大放的浪漫绚烂姿态，澎湃地、精湛地宣扬50年代的优雅、70年代嬉皮的迷幻、80年代的明艳。
首推Dolce & Gabbana的沙漏造型与印象派画风结合的花海图案，女人味的散发与杀死人的高调性感，完美合一。Prada淡化强势女人，以柔软的、梦幻的19世纪末欧洲新艺术（Art Nouveau）风格，打造“每个女人梦寐以求的生活境界”Miuccia Prada如是说：“事到如今，我也不得不强迫自己去理解为什么女人都喜欢柔软温情的东西，对飘逸清新的艺术特征情有独钟。” 还用问吗？既然生为女性，若不擅加利用女性特征，穿出女人味，岂不是白活了？但是，在Prada手中，时装迷几乎可以放心，“柔软”不会审美疲劳，“女人味”也定会出其不意。新作图案礼聘Two by Four润色，描绘仙境奇缘，柔情中充满力度与动荡。而Marni手绘水彩的简约明快美学、大面积的明亮色块、宽松的思路，也替“柔情”强调了闲散的优雅。

继承“简约女王”Jil Sander品牌精髓，Raf Simons的前卫意识，用最细微的变革，使品牌焕然一新。保留中性面貌，线条提炼得更加凌厉纤细，颜色大胆明艳，外罩一层薄透得不能再薄透的渐变薄纱与内里的衣服呼应，动感、飘逸、摩登，叫人情不自禁地拍案叫绝，是今季“层叠透明感”最聪明也最实用的演绎。

继续走“女强人”路线的米兰品牌亦不少，比如Versace在70年代纽约Studio 54常客时装设计师Halston的极简主义，“通过暴露自己软弱的一面，来强调女人的自信，而活得更加积极。”Donatella Versace解释说。Missoni则以“这是男人的世界”为背景音乐，献上“咄咄逼人”女强人沙漏、性感造型。近年Gucci的主题变得不明显，反而在装饰上下工夫，新作围绕“沙漏”身裁、黑白几何为基础，用生动的颜色、大面积的图案去冲撞。而以“女强人”装备起家的Giorgio Aramni，今季异常的浪漫诗意。灵感源自意大利南部明媚风光与民族传统手工服饰，却洋溢着30年代纽约Jazz Age的浮华魅力。如果你是影片The Great Gatsby （了不起的盖茨彼）的影迷，你会喜欢通过针织、丝绸、软缎结合交叉出的慵懒惬意，尤其是那顶珠帘帽，亦像透了中国的”香妃帽”。

有趣的发现，是转战米兰多年的英国老字号Burberry Prorsum。在英姿飒飒的骑士灵感中，强烈突出手工缠绕的复杂感，羽毛的装饰，并注入了金属色彩。很不春夏的装备，反而更像一个“无季节的都会”。同时，新作提升了风衣的重要地位，却淡化了品牌的”格子”标记。

今次唯一被缩短的米兰周（只剩4天），取悦了疲于奔命的媒体，但相对消弱了品牌与买手间的互动。献上了极致美丽的米兰，新一代的血液在哪里，依然是时装界最大的焦虑。


Paris
巴黎美得热闹、美得尽情、美得不停歇，这里永远有新老交替的头疼问题，但是巴黎选择“在晴朗的一天出发”，带给时装迷的是乐观与理想。

不知道多少季了，我都带着一种“看告别作”的心情欣赏Valentino，那种旧时人的华贵风姿艳压群芳，对潮流的无动于衷，对女人的尊重以及对时装的执著，都叫人心颤而动容。08春夏时装展，是Valentino大师的成衣系列告别作，80套作品像浓缩的回顾展，从色泽粉嫩妩媚的日间套装，渐进到金、黑、红、白晚装，最后回归到粉紫红，悄然淡雅地收笔，给未来留有余地。曼妙合身赞美女性身段的剪裁，叫人赞叹，皱折的变化，尤其自如。该文印成铅字时，大师Haute Couture告别作也已落幕， Valentino的45年，在此暂告段落，新的篇章，将由纽约年轻双人组Proenza Schouler接棒。

巴黎不缺灵感、甚至不缺准备的时间，因此不论是在时装艺术还是在舞台艺术的发挥上，今季尤其显得时间充沛、天马行空，倒也相互呼应得恰如其分。Chanel以巨型蝴蝶结为舞台中央，主题装饰不言而喻。牛仔装、运动装、星条旗夹克，加上秀场60年代美国流行乐，Karl Lagerfeld笔下的Chanel今季的美国风情尽诉其中。“老佛爷”亲口坦白，“欧洲人应永远对美国感恩，如果不是美国人结束了第二次世界大展，欧洲将陷入纳粹与共产手中。”同样从美国60年代音乐Carpenter及默剧表演艺术“忧伤的小丑”中找灵感的荷兰双人组Viktor & Rolf，以“人口”为背景，将模特“吐”上T台，浪漫微光粉红加以黑色滚边，提琴图案与项链装饰，这种稚气中的超现实异常感觉，总让人泛起不安、忧伤情绪。而Comme des Gar ons的”小丑”装扮，更像一出玩世不恭的浪漫童趣。

而忠于女性化，亦是巴黎的时装艺术精华。服饰总以柔软外表出现的Stella McCartney，对爱情对和平对环保，却有着坚强的决心。灵感来自崇尚自然的70年代，提炼得更精致欢乐，尤其是用上英国定制老街Savile Row的剪裁于运动装中，浪漫中酷劲十足。Lanvin的女性化，贯彻始终，但Alber Elbaz还原女性原始身段， 宽松轮廓、细节捆圈，配上鲜亮的翡翠绿、鲜黄、紫红、宝蓝，新装慵懒而华美。Balenciaga的日本动漫格斗美少女立体轮廓迷你裙，配上”呕心沥血”的花朵图案，获得极大赞扬。Dior则尽显20世纪初的闺房曼妙，女人味浓得化不开，同时献上套裤装，继续渗透好莱坞经典女星Marlene Dietrich的冷艳帅气。Yves Saint Laurent最经典的”套裤装”，则经Stefano Pilati巧手改造，以针织款式出现，尤其是翻领的无接缝设计，令线条硬朗与柔美兼备。及足踝的长度，裤角翻出阔边，替70年代气质，添一份摩登edge。新一代备受宠爱的设计师Olivier Theyskens，将他私有的比利时尖锐，注入法国老字号Nina Ricci，精致x零乱，像玩了一夜的美女，美得空灵、苍白，背后尽是出奇的风光。

最是话题没完没了，今季尤其令媒体追着从纽约跑到巴黎的，当然是Marc Jacobs笔下的Louis Vuitton。擅长将艺术提升到被更多人欣赏的商业层次的Marc Jacobs，新作与画界极具”版权“争议的美国摄影绘画师Richard Prince合作，以其性暗示的”护士”系列画作中找到LV灵感，那种面目模糊、遮着口罩（有些囗红却渗透而出），伴随”Big City After Dark”的迷离rephotography空间交错背景，将前卫的销魂艺术注入优雅高贵。天花乱坠绮色佳，明斯文、暗诱人，极具摩登幽默。通过渐变色与鲜色、纯真款式与性感透视、前卫与傻气的穿插，压抑中彰显神秘魅力。一击连中今季几大流行热点，虽然你我心知肚明，市场焦点仍是LV手袋与皮鞋。然而，LV手袋今季堪称流行文化一绝，并非Monogram标签平庸变色，真正有意思的是其中的Joke(笑话)系列，脱胎自戏谑70年代的有“色”有”味”笑话及卡通（常见于The New Yorker之类杂志），如：Every time I meet a girl who can cook like my Mother…She looks like my Father. （每回遇上像我母亲般能煮一手好菜的女孩……偏偏都长得像我爸爸。) My wife went to the beauty shop and got a mud pack. For two days she looked beautiful. Then the mud fell off. （我老婆跑去美容院买了泥浆面膜，美了整整两天，然后泥浆开始蹋了。）再配上今季的夺目艳色。这种视觉的”色”+意态的”色”，是今季MJ再度高手出招。而这份幽默感，相信对未来时装界影响深远。

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来源：占普网