鉴于瓦哈卡蕴藏着丰富的印第安文化遗产和至今仍然保留完好的早期“规划型”殖民城市设计，联合国教科文组织于1987年授予了它“世界遗产”的殊荣，成为墨西哥最早跻身于“世界遗产”称号的文化古城之一。
在十年前第一次造访瓦哈卡（Oaxaca）古城。从那以后，只要有机会去墨西哥，我总会设法去瓦哈卡看看。掐指一算，这十年里去过不下五次瓦哈卡，它是我旅行中“回访率”较高的城市。
瓦哈卡古城坐落在墨西哥西南部海拔1500多米的群山中，距首都墨西哥城有465公里之遥。墨西哥城的居民一旦听说你要去瓦哈卡，他们的反应可能会跟听说你要参加登月差不多。在许多墨西哥人心目中，瓦哈卡是一个被大山阻隔的印第安部落—尽管美丽，但遥不可及。
瓦哈卡三面环山，一侧面海，尽管地势较高，但却是一片林木扶疏、土壤肥沃的风水宝地。这里是前哥伦布时代辉煌一时的查波台克（Zapotec）文化和墨西台克（Mixtec）文化诞生与成长的摇篮。在经过了百年的西班牙殖民统治后，瓦哈卡依旧是今天墨西哥印第安原住传统文化的中心。据统计，分散在墨西哥各地的52个原住印第安族群，有16个定居于此，使其成为今天墨西哥原住印第安人居住比例最高的地区。不仅如此，瓦哈卡还是西班牙人在新大陆最早规划建造的殖民城市。有别于初期西班牙殖民聚居的随意性，瓦哈卡的街道、广场、教堂、宫殿和民居皆经过仔细地规划后建造，代表了当时欧洲城市规划和建设的最高水准。百年的欧洲传统文化影响加上传统的印第安生活方式以及当地灿烂多彩的传统工艺品，使瓦哈卡成为墨西哥在文化上吸引全球友人的一个新亮点。
通向瓦哈卡的山路多是崎岖险峻的路段，而墨西哥的长途车司机自恃艺高人胆大，在许多我认为该减速慢行的路段上他们依旧会把车子开得飞快，一路上惊险不断。不过，乘了几次这种长途车后我便学会了一招：如当地乘客一般，车轮一动便蒙头大睡，五小时后再睁开眼便是美丽的瓦哈卡了。
瓦哈卡市是墨西哥瓦哈卡州首府所在地，瓦哈卡古城在当地又称为老城。从长途汽车进入瓦哈卡市地界起，迎面扑来的便是烤玉米饼的香味和节奏强烈的拉丁舞曲，“速度”在此被喧嚣和拥塞所吞噬。在盘山路上多么神勇的司机，此时此刻，也只能以毛虫蠕动的速度前进，通向古城的那几公里路往往得走上二三十分钟。
在心烦意乱的“入城仪式”后，便是怡人恬静的瓦哈卡古城。
瓦哈卡古城至今已有一千五百多年的历史。尽管在历史上曾经过两次大地震的破坏，但再重建后依旧完好地保留了最初的设计面貌。直到今天，古城中心也没有一座“现代化”建筑。
游览瓦哈卡古城最好的方式就是步行。这里没有繁忙的交通，城中心更禁止机动车通行，偶有仿古的四轮马车经过，在鹅卵石老街上留下一串哒哒的马蹄声，让人有仿佛回到昔日的错觉。老城中的古宅都有色彩鲜艳的外墙，整齐地排列在起伏的老街两侧。不时有一座座教堂的塔楼探出老城的天际线，它们的背后便是环绕着瓦哈卡的茫茫远山。英国诗人马尔科姆·劳瑞（Malcolm Lowry 1909-1957）曾将瓦哈卡称为“The most beautiful city in the world”。而它的风景却更多地让我想到古人爱说的“宁静致远”。
瓦哈卡老城的教堂多历史悠久，它们是除了印第安市集和当地博物馆外最值得走访的文化历史遗迹了。其中我去过最多的当数圣多明戈修道院（Church and former monastery of Santo Domingo de Guzman）。这座始建于16世纪的宗教建筑，当地人用了两百多年光阴才最终完成。在这座大型的宗教建筑群里我们不仅可以领略巴洛克建筑在新大陆所呈现的最高境界，更能感受到它向印第安土著艺术无奈地妥协。今天，它庞大的修道院建筑群已被建为博物馆，想了解瓦哈卡历史的来龙去脉，这里应该是最好的去处了。
与墨西哥的其他殖民古城一样，祖卡罗（Zocalo-意为广场）是瓦哈卡老城的中心。每天，广场上熙熙攘攘，充满了生机。广场两侧的长廊里藏着众多餐厅和咖啡馆，不仅游客喜欢来这里一边喝啤酒一边东张西望，这里也是瓦哈卡当地人约会、碰面、观望别人和被别人观望的所在。每到逢年过节，广场上还会举行各种游行和焰火晚会，那时若想到热闹的祖卡罗去喝一杯，非得早早地去占座不可。
其实，除了老城中的景致，在瓦哈卡最不能错过的便是印第安人的市场了。走进那五光十色的市场，即使什么都不买，光看着那些穿着鲜艳传统服装的印第安妇女们在市场中忙碌的身影，就如同饱餐了一场视觉盛宴。特别是在清晨集市开张时，我曾见到印第安妇女们怀抱大把的鲜花去集市，它们鲜艳多彩的服装与怀中的鲜花相映成趣，构成一幅幅活动的艺术品。午后，背负着熟睡婴孩的妇女们会在树阴下三五成群地编织鲜艳的彩布，那幅漂亮多彩的场景犹如特殊安排的电影画面。我一直非常钦佩瓦哈卡的印第安妇女，钦佩她们的吃苦耐劳，钦佩她们的爱美之心。看看她们每日穿着那么鲜艳富丽的服饰劳作操持，虽然贫困但生活得体面尊严，这种与美为善的品质，便让人肃然起敬。这些市集中的印第安妇女又各个都是做生意的好手，只要见到游客经过，再忙都不会忘记向你兜售点什么。一次，一位印第安妇女看我对她出售的陶土大缸出神，便执意非要我买一口不可，并一再降价试图成交。好说歹说我才让她明白，我跟本不可能将这口大缸运走。到过瓦哈卡的印第安市场我才明白，原来佛里达·卡洛（Frida Kahlo）画作中那多彩的印第安人生活场景并非是她对现实生活抽象的提炼，墨西哥印第安人的生活场景，至今依旧如那些画作中一般灿烂动人。而不幸的是，这群美洲大陆的主人，今天依旧与百年前一样，只在这个国家里拥有最低下的社会和经济地位，这是现代墨西哥社会一个触目惊心的可悲现实。
造访瓦哈卡古城的人也必定都去蒙提阿邦（Monte Alban-意为“白色之山”）参观。这是一处位于瓦哈卡西南６公里处的古城遗址，雄立于海拔二千多米的白山（Monte Alban）之巅。多姿多彩的瓦哈卡文化，便由此发源。
今天的蒙提阿邦遗址是查波台克人于公元前500年时建造的一个城邦和祭奠中心。遗址不仅占地广袤，而且建筑物规模恢宏庞大。它的大金字塔由于受到玛雅文明的影响，与尤卡坦半岛的金字塔在造型上几乎如出一辙，而中部墨西哥古文明提奥迪华肯（Teotihuacan）金字塔的身影也能在蒙提阿邦看到。
除了高大的地面建筑，蒙提阿邦还有170多处的地下墓穴，在那里出土了大量精美的随葬艺术品，其中最著名的便是玉雕的墓葬面具，在遗址中游荡的许多小贩在此兜售这类墓葬面具的复制品，不少都复制得栩栩如生，有一定的参考价值。墓葬面具与金字塔一样在今天已成为蒙提阿邦古文明的象征。此外，蒙提阿邦人是古代墨西哥最早采用书写系统和历法的部族，是一支具有高度智慧和强大社会组织能力的族群，否则也无法建起这么庞大的金字塔和城邦。
大约公元1000年时，查波台克人由于目前尚不明了的原因放弃了这座庞大的城市而远走他乡。墨西台克人于是进驻当地，一住便上百年，直到墨西哥中部野蛮好战的图台克部落占领蒙提阿邦，蒙提阿邦的古文明才告中断。因孕育发展了灿烂的查波台克文化和墨西台克文化以及它对瓦哈卡文化历史发展所具有的直接影响，蒙提阿邦遗址获得了与瓦哈卡古城并为人类文化遗产的殊荣。
蒙提阿邦地处高原并占地广大，强烈的日照会让人睁不开眼，游览这处遗址会比逛瓦哈卡艰苦得多。不过，在几个小时里走完一座曾经有十万人居住的古代城市，腿脚受点苦也有所值。
此外，蒙提阿邦特殊的地理位置让人可以一览瓦哈卡谷地的万千气象，若是日落时分来到这里更可以欣赏到壮美无限的夕阳。
本专栏作者毕远月，长期游走于世界各个角落，并专注于世界遗产地的拍摄。
瓦哈卡美食链接
无论在瓦哈卡的新城老城中，在不同档次和价位的餐厅和咖啡馆里，都不难吃到美味可口的当地饭菜。要说瓦哈卡的饭菜与通常“墨西哥美食”有何不同，其最主要的差别在于食材的运用。当地特产的奶酪和巧克力是让瓦哈卡美食神采飞扬的关键所在。
瓦哈卡奶酪
墨西哥全境都在生产“瓦哈卡奶酪”。真正的瓦哈卡奶酪只以奶牛的牛奶发酵制作。其外观和质地与意大利的Mozzarella奶酪相似，但细细体会便能发现，瓦哈卡奶酪虽比Mozzarella的口感更厚重，但回味清爽，鲜美。因此，无论空口品尝还是烹调在食物中或做比萨饼的topping，瓦哈卡奶酪都不会让人失望。而它那惹人喜爱的传统包装，也使这种奶酪成为极有地方特色的传统礼品。在墨西哥说到奶酪，无论哪个城市的人都承认，“瓦哈卡的奶酪是全墨西哥最好吃的奶酪”。
瓦哈卡巧克力
在人们通常的印象中，只有在欧洲才能找到质地上乘的巧克力。其实，当玛雅人在中美洲的雨林里烹制这种苦涩而提神的食品时，欧洲人还不知道巧克力为何物呢。瓦哈卡最好吃的是热巧克力（Hot Chocolate），它是当地众多巧克力中的一个异数。其实，我第一次听说瓦哈卡的热巧克力时，习惯的思维方式让我觉得热巧克力无非就是超市卖的袋装巧克力粉，冲了热水就能喝的那种。不过，瓦哈卡的热巧克力尽管也冲在热水里喝的，而其内容绝非是超市的袋装产品所能够相提并论的。瓦哈卡热巧克力的基本原料是可可粉，它由当地产的可可豆现磨而成。随后加入磨碎的杏仁，肉桂，红糖和一些秘而不宣的当地调味品，最好喝的是以热牛奶冲泡的那种。这种热巧克力入口感受极为复杂，在其中甜，香，苦，辣等最为常见的口感背后，还隐藏着隐约的花草香味，入口回味悠长。
瓦哈卡圣诞啤酒
除了奶酪和巧克力，如果是在圣诞节期间访问瓦哈卡，在当地还能喝到一种名叫Noche Bueua（意为：平安夜）的圣诞啤酒，它只有在每年12月上市，新年一过就喝不到了。Noche Bueua是一种味道浓重的黑啤酒，泡沫丰富，口味微苦带甜，完全有别于其他流行的墨西哥啤酒，它被瓦哈卡人视为一种宝贵的当地特产，常在圣诞、新年期间招待外来的亲友。可惜这种美味的啤酒产量极小而且只在圣诞季节供应，因此，如果谁有幸在年底访问瓦哈卡古城，可千万别忘了尝尝平安夜啤酒。
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来源：
占普网
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