海拔4478米的马特洪峰已被瑞士政府开发成欧洲最负盛名的滑雪胜地和旅游景观，山下那座小村子策马特是举世闻名的高山小镇，著名的“冰河快车”终点站就设在这里。
当英法联军1860年10月在北京火烧圆明园的同时，一个叫埃德华·威姆帕尔的英国画家开始从南坡攀登阿尔卑斯山在瑞士境内的第二高峰——马特洪峰。
尽管勇气过人的他有向导帮助，但遗憾的是他8次登山均告失败。5年后，3名英国职业登山家道格拉斯、哈多和哈德森和一名法国人米歇尔·克罗兹来到山下，找到了迷恋马特洪峰的威姆帕尔和两位自愿做向导的当地山民。7月13日，他们从北坡小山村策马特出发，趁着风和日丽一路向上，于次日下午2点顺利到达顶峰。第一个登顶的威姆帕尔狂喜之下，脱下外套抛向天空。不幸的是，下山途中意外发生了，年纪最小的哈多一脚踏进冰洞，保险绳拖着连成一串的四名登山家摔落万丈深渊，自此，马特洪峰被称为欧洲的“杀人峰”。
一个多世纪后的今天，海拔4478米的马特洪峰已经被瑞士政府开发成欧洲最负盛名的滑雪胜地和旅游景观，一年四季拢聚着来自世界各地的高山爱好者。山下那座小村子策马特成为了举世闻名的高山小镇，著名的“冰河快车”终点站就设在这里，世界上独一无二的齿轨铁路在策马特盘旋而上，一直通到山上的滑雪场，而我就是这样上来的。
火车驶往策马特
瑞士是世界上铁路交通最发达的国家，密密麻麻的铁路网在全国的高山和湖泊间延伸。牛津新版的《欧洲铁路史》写到：“瑞士火车在欧洲列车发展史中起着不可替代的作用，它不仅是重要的运输工具，还是深得民心的观光载体，如果没有铁路，很多奇妙的风景极少被人欣赏。”
元旦那天，我在日内瓦车站登上开往策马特的火车。一路经过洛桑、马蒂尼和锡永，瑞士的冬日风光果然不同凡响，山谷里满眼苍翠，远山迤逦皑皑白雪。两个小时，到达只有几千人的拉龙小镇，我在站台上眺望半山腰圣罗曼教堂的尖顶，教堂旁的墓地里埋葬着大诗人里尔克，这位一生漂流的奥地利人，早在1925年就在遗嘱中选定了长眠之地：“我希望能在拉龙教堂旁边那片拱起的墓园中入土，我就是在那里的栅栏边第一次领略到瑟瑟风吟和灿灿天光的。”1926年10月，罹患白血病的诗人采摘玫瑰时刺破手指，感染破伤风引发综合症，在那年最后一天的寒风萧瑟中死去，枕边是写给情人莎乐美的遗言：“这次，我是真的凋谢了”。里尔克的墓碑上是他自撰的墓志铭：“玫瑰，呵，纯粹的矛盾，我情愿在众人眼睑下长眠”。最早来里尔克墓地探访的中国人是冯至，这位被鲁迅赞为“中国唯一的十四行诗人”，1931年4月从德国的海德堡远道前来，站在墓碑前吟咏里尔克的名句：“他们在开花，我们要成长”。
遥别了里尔克，火车半小时后抵达换乘站菲斯普，想乘坐“冰河快车”或者窄轨火车爬山越岭前往策马特，必经此地。正是天寒地冻之日，远山近水雾气蒙蒙，阿尔卑斯山的冷风不由分说吹到骨头里，让人缩脖子跺脚，站台上却有一位只穿T恤的大学生，背着一副雪板听音乐，令人肃然起敬。菲斯普是现任国际足联主席布拉特的家乡，有全球海拔最高的葡萄园，出产一种叫做“黑达”（Hardrm）的极品葡萄酒——葡萄要等到秋天的第一场寒霜后才摘下，酿出来的美酒禁得住再三回味。候车室里有专卖店，看在老布的面子上我买了一瓶 ，450毫升索价180欧元，贵得吓人。
黄昏时分，我终于坐上了红艳艳的冰河快车，火车载着滑雪客慢吞吞地爬山，时速大约只有20公里／小时，难怪被人称为“世界上最慢的景观列车”。我对大名鼎鼎的“冰河快车”非常失望，与法国高铁TGV相比，无论豪华程度还是舒服程度都相差甚远。到了塔什，海拔已经升至1450米，我们换乘世界上独一无二的齿轨列车继续向上。所谓“齿轨”，就是在原来的铁轨中间加装一条齿链，与登山列车底部齿轮相交，不是牵引，是防止列车下滑。齿轨列车的速度更慢，阿尔卑斯的冬夜来得格外早，还未抵达策马特，车厢已经亮起了灯。外面风雪交加，车内静谧如水，耳边传来车厢下面齿轨咯吱咯吱的声音，就像踩在了厚厚的积雪上。
冰乐园 雪天堂
策马特周围共有8座海拔超过4000米的高峰，马特洪峰只是其中之一。作为瑞士最大的冰雪运动基地，马特洪峰的雪道长达245公里，相当于洛桑到策马特的距离！其中初级雪道占23%、中级雪道占44%、高级雪道占33%；另有8座滑板U型池，其中3座用来举办各类比赛，另外5座全天候向游客开放，是青少年最喜欢的地方，不管天气如何，这里永远人头攒动——池子里挤满来自世界各地的雪板高手，挡板外围满夹着雪板的看客，如果惊呼声和悦耳的口哨声响起，表明有人滑出了高难动作，或者小鬼头战胜了老大哥。有一次掌声格外热烈，我也挤过去一观究竟，竟然一位金发小美女单挑三位大男生，腾空、脱板、转体、带板空翻等等，不光姿势漂亮，气势更是咄咄逼人，每次从U池边缘滑过，都引来掌声如潮。不过，马特洪峰的超级雪道在海拔3885米的小马特洪峰（Klein Matterhorn）上，要在山上换三次缆车才可抵达。从全世界最高的缆车站出来，穿过岩石山洞，一条雪道毫无防备的展现在眼前——长达13公里，落差2200米，如果一路不停地下滑，可以在一个半小时内回到策马特，这么长的雪道、20度的宽大斜坡，速降也好，越野也罢，要不就是“情侣对对落”、团队追逐赛，无论从哪个角度审视，这里绝对是滑雪者的天堂，难怪布拉特说全欧洲的人都在这里滑过雪！
在滑雪方面，我本来就是半吊子功夫，摔跟头的次数比雪杖撑地的次数还要多。就在我下滑大约3公里的时候，突然感觉雪面的反光猛然加剧，还没来得及有所反应，雪板已经跑走，我一个大屁墩儿摔出去，一直溜下去200多米才被救生员截住。狼狈不堪地站起身，有人帮我捡来散落的雪板、雪杖和绒线帽，大家围住我痛心疾首地问：“Are you OK？”救生员告诉我，因为近年全球变暖的速度不断加快，阿尔卑斯山顶的冰川逐渐融化，白天，冰水在向山下流淌的过程中浸透积雪；夜晚，山上滴水成冰，冰水在雪道上形成大约500米的冰面，滑技不精的人很容易发生事故，难怪这一段极少见到女性滑雪者。救生员建议我乘坐缆车回到山顶，先进滑雪速成班训练几个小时，拿到一张滑雪证再来狂飙，说完递给我一张小卡片，上面是各种滑雪训练班的开课时间和收费标准。
事实上，马特洪峰有多家滑雪训练营，高级班、越野班、滑板班、速成班等等多种多样，小马特洪峰北坡山势略微平坦，这里的7条雪道就属于训练营，只要看到扛新雪板、穿新滑雪服的人90％都是入营的初学者。训练雪道也被称为“快乐雪道”（Happy skitrack），大家五十步不用笑百步，磕磕绊绊自不必说，往往一个人摔倒还要带翻一连串，尤其那些平时娇滴滴的女生，一边惊声尖叫一边闭着眼睛向下冲，撞人一点也不稀奇，稀奇的是常常把教练撞到防护板上。自衬身份的绅士们很高雅，几百欧元一天的学费对他们不重要，重要的是保持风度，只要见到女士在场，他们宁可拖着雪杖慢慢前行，也不在女士面前摔跟头，大家把这种人戏称ski-pole walker，意思是“拄滑雪杖的散步者”。
小马特洪峰的南坡属于意大利，有一条“跨国”雪道可以通往意大利的切尔维尼亚（Cervinia），并且不用办理任何过境手续，可以节省一笔签证费。在策马特的最后一天，我好不容易起早上山，等待通往小马特洪峰的缆车时，却被告知风力过大瑞意雪道无限期关闭，我只好坐在观景天台喝咖啡，餐厅里有一种“清炖肉汤冻”很像上海的羊肉冻，叫了一客，边品尝瑞士“家常菜”边看风景。时近中午，风过天晴，披了一身雪装的马特洪峰就像雄伟的埃及金字塔，令人震撼。露台的围栏上落满了阿尔卑斯特有的一种鸟——乌鸫，这是一种喜欢亲近人类的鸟，而亲近的目的并不仅仅为了得到食物，老板把它们刚刚轰走，在空中盘旋一圈又落到原来的地方。结账的时候，老板送给我一朵难看的花儿，说是里尔克当年钟情的阿尔卑斯玫瑰。我大吃一惊，传说中的阿尔卑斯玫瑰就是这个丑陋样子？只是花苞而已！老板面无表情地说：“等你下到策马特它就开了。”
果然，我一路下降，它一路绽放，终于蜕变成一朵漂亮的玫瑰。我想起里尔克，这个爱玫瑰爱到死在玫瑰手里的诗人，他第一次来到策马特曾经由衷赞叹：“这个国家的这个区域，所有地方都显露着优雅和美丽。”
确实如此。
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来源：
占普网
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