那里没有大型停车场，没有一拨拨跟在导游后面唧唧歪歪的游客，我们按照自己的意愿走在蓝色海岸边，走在薰衣草丛中，走在灿烂的阳光下，走在人们热情的笑容里。
巴黎联接马赛的A6、A7线高速公路以及附近的大小道路都被当地人称之为“太阳之路”。那是因为法国人所说的“骄阳”是指蓝色海岸附近的南法地区，也是众所周知的度假胜地。刚到法国的那年夏天，应好友Amelie的热情邀请，我去了南部拉芳度她的家小住。近两个月的时间里，往返穿梭在太阳之路间，确实风光无限。曾经路过的那些不出名的城镇，小河在桥下流淌，花朵在路边闪烁，一幢幢小房子躬身对着土地窃窃私语⋯⋯
世外桃源—拉芳度 Le lavandou
蓝色海岸位于法国南部地中海沿岸，西起土伦，经摩纳哥、嘎纳和尼斯，东到法意边境，以它的灿烂阳光和宜人气候著称于世，拉芳度小镇就坐落于此。每年6月至9月，成千上万的欧洲人来这里度假。他们携带着全家，终日泡在沙滩上，晒日光浴，嬉闹玩耍，消磨时光。众多喜好日光浴的俊男靓女在此一展美妙身姿。
蔚蓝的天空下，港湾边粉红和驼黄色的墙面格外夺目。红褐色瓦片屋顶与湛蓝的海水交织成的拉芳度，对每一个人敞开了胸怀。暖黄色拱顶小教堂的悠扬钟声，每天准点敲响。坐在独具风情的咖啡馆红伞下，要上一杯冰镇饮料。眼前尽是穿流的人群，迎面走来的人都穿得很少，好像根本不愿换下他们的游泳衣裤，做着随时跳进海里的准备。许多女人下身系了条纱巾就招摇过市了，更多的直接穿着艳丽的比基尼，蹬着拖鞋走来走去。路的两侧随处可见兴致勃勃玩滚球的老人，这是一种当地游戏，起源于中世纪，一直流传至今，尤其在南部广受欢迎。
我去的时候正巧赶上拉芳度美术馆Robert Doisneau的摄影展，值得一提的是，在欧洲，许多这样的小城镇，居民不过千人，都有自己的美术馆或现代艺术馆，定期举办不同的展览，有些甚至是免费的。我在尼姆看到了题名为《对抗·影象》的现代艺术展；在耶尔的城堡看了主题为“灯”的设计展；在圣托贝看了马蒂斯巡展。这也就是为什么这里的一个普通农民都会知道马可·吕布和萨尔加多的原因了。
Amelie的家在城镇边上的小山头上，偌大的庭院里长着许多野生植物。和所有南部建筑一样，这里的人们喜欢将窗户粉刷成蓝色、绿色或其他冷色调，加之错落有致、鳞次栉比的红房顶，从颜色到结构都很有节奏韵味，应和着远处的大海和更远的蓝天，感觉和伯纳尔笔下的风景相差无几，透着优雅、纯净的光芒。我们几乎每天在一起做饭、吃饭、游泳，夜晚对着静谧的地中海夜空喝茶聊天，度过了许多美好时光。这里远离都市喧嚣，人们田园般悠闲的生活，比起令人窒息的大城市，这儿的人活得更自在。心情好时，打开店门，热情地招呼顾客，更多时候什么事都不干，白天晒太阳，看书，夜晚举着如红宝石般透明的葡萄酒，唱歌、跳舞，送走每一天。
大海湛蓝—卡伐利埃 Cavaliere
所有到拉芳度的人都是来游泳和享受沙滩的，但是本地人更喜欢卡伐利埃的海滩，Amelie在每天早上6点和下午5点到卡伐利埃游泳。这里有不可思议的海岸线和全法最好的沙滩，沙子光滑细致，海水像温泉般柔软。
刚到南部的第二天早上六点，我准时出现在客厅，和Amelie、她的母亲、祖母、以及表妹，开着两辆车直奔卡伐利埃。沿着拉芳度环山公路开二十分钟就到卡伐利埃海滩了。这里随处可见南部特有的仙人掌，长在高坡、平地和庭院里，大多是掌形和球形。看那公路两旁的仙人掌密密麻麻，层层叠叠地连成一片仙人林，远望去像一群米老鼠玩捉迷藏，探出半个脑袋，十分可爱。
一到海边，眼前只有一望无际的蓝色，直到天边。远处层层叠叠的小山，起起伏伏，绵绵不绝。那海里的蓝色有些不同，水里的无数藻类经过多年后形成沉淀，在太阳的照射下，变幻出无穷色彩，钴蓝、群青、湖蓝、还有蓝绿相间的颜色，捉摸不透，难描难画。还有些白色和紫罗兰色的小水母，在水里荡漾，当然这对于游泳的人来说可不是什么好东西。面对如此美丽的景色，一行人高高兴兴地下海去，慢慢徜徉在那片蓝色之中。
我在拉芳度的日子，天天早上都来此一游，这里是名副其实的蓝色海岸，清爽的空气、充足的阳光，即便临近冬季，这儿依旧温暖，很多人穿着短袖在海滩边悠闲地散步。站在卡伐利埃的山头眺望下面不知名的村落，一座座石垒的房屋连成一条条带子，散布在青山绿水之间，那些开放在全城的艳丽花朵，远远望去犹如波斯地毯蜿蜒伸展，房顶花丛，无法分辨，这梦幻般的景象让我们坐在那里久久不愿离去⋯⋯
上帝创造—圣托贝 Saint-Tropez
贝克汉姆夫妇每年都会来此；名模纳奥米·坎贝尔曾在这里庆祝34岁生日，喷气式飞机将香槟酒从空中洒向整个海滩；香消玉殒的黛安娜王妃，在她致命的巴黎之行前，与多迪·法耶克在此地度过生命中最后一个悠长假期⋯⋯关于这个城市还需要再说些什么？
圣托贝得名于被暴君尼禄处死的英雄Torpes。40年前，圣托贝还只是法国南部一个默默无名的小渔港。上世纪60年代，碧姬·芭杜在这里拍摄了一部《上帝创造女人》，圣托贝由此一举成名。如今的夏季黄金时节，停车场名车满布，进城的路上塞车一个多小时是家常便饭不足为奇的。
来到市中心，大路的左侧是码头，无数豪华的私人游艇整齐地停泊在岸边，白色船帆在太阳的照射下十分耀眼。右侧是形形色色、千奇百怪的商店和咖啡馆，一顶顶红色的大伞敞开在街边。人们晒着太阳、喝着咖啡，享受着慵懒的下午。圣托贝也是一个被奢侈品追逐的字眼。YSL的2004早春系列赫然有圣托贝度假手袋；Givenchy推出2005春夏男装，更是喊出“今天你圣托贝了吗”的响亮口号⋯⋯
有一幢黄色的漂亮房子坐落在街道的拐角处，外花园里陈列着几个抽象雕塑，一共两层，这就是阿农西亚德美术馆（Musee de I’Annonciade）。美术馆的前身是一个俱乐部，众多艺术家的汇聚让此地成为了上世纪初活跃的先锋艺术场所。点彩派重将保罗·西涅克成为了核心人物，他盛邀马蒂斯、德兰、马尔凯等大师在圣托贝长居短住，共同探讨、实验。美术馆底楼恰好有马蒂斯的速写巡展，楼上是馆藏，进门一眼就望见我热爱的画家维亚尔的两幅油画，比起在印刷品上见到的，原作自然有种无法言语的感觉。如果来圣托贝游览，这个美术馆是不得不看的，这里收藏了大师们的56幅画作。它们原是当地一位富豪的私人收藏，捐赠给政府时，唯一的要求是：这些作品不得离开圣托贝。
Amelie带我们爬上附近的一座小山丘，她说在那里可以眺望圣托贝全城。沿着小山一路走过去，到处是设计独特的别墅，而有名的度假酒店Hodeo Hotel就在小山脚下，背靠小山，面向蔚蓝的地中海。沿着五彩斑斓的乡间小径到达山顶时，我顿时明白它为什么会吸引那么多游客，远远望下去，一边是地中海，湛蓝的海水点点，白帆星罗棋布，海面上热闹非凡地举行着帆船比赛，还能隐约听见岸上人们欢呼叫喊的声音。另一边公路尽头是小城的墓地，安静祥和，葬着祖祖辈辈的圣托贝人。在南法，风光独好的公墓是对死者的怀念和安慰，也许有更长的岁月在等待着他们，美丽的景色或许可以冲淡他们的寂寞。
海边花园—伯奥姆 Bormes-les-mimosas
如果有人问我南部哪里最美？我会不假思索的回答：伯奥姆。曾经在相当长的一段时间里，我不断回想起那个小镇。那里花香袭人，蜜蜂在耳边嗡嗡地叫着，南风絮絮地吹着⋯⋯
伯奥姆这个小镇并不很出名，在地图上甚至找不到，只有当地人才知道它的风景如画。到南部的第二天，Amelie就迫不及待带我来这里了。伯奥姆很小，只有6000多居民，像我这样的路盲用不着地图也能一目了然找到方向。依山而建的小镇色彩斑斓，到处都是金合欢花，开得那么自由、绚丽而夺目。那些花儿大部分是紫罗兰色，其次是桔红和金黄，各种不同层次的花儿吊坠在树上沉甸甸的，映衬在暖色墙壁的背景下，和谐动人。每年一月最后一个周末，小镇会举行传统的Mimosalia节，大家拿出各自精心培育的花花草草向众人展示，随风飘散的阵阵清香回荡在伯奥姆的每个角落。
小镇有一种自然的洁净。窄窄的小巷，曲折有致，房屋古老但不破旧，每户有不同的风格，但保持着整体的统一。窗台上种着各自喜爱的花儿，在艳阳高照下，显得非常清澈。我们经常会闯进这样的小路，路的两旁被枝藤蔓叶所阻挡，四周墙壁也覆盖着大面积绿色植物，只留下一扇古老的小门，仿佛来到了童话里七个小矮人的家。
一座中世纪教堂位于小镇不远处的山丘上，造型虽然简单，并无特别之处，但他宛如这里的守护神，静静伫立，日夜守望着四周的一草一木。登上山顶，有一座古堡，据说是16世纪鲁耐桑斯时代建造的，层层石块围城而立，虽没有了当年的辉煌，但还是郁郁葱葱，景色秀丽。后来，我无意中从书上看到这样一个传说：遥远的从前，耶稣死后，三位玛丽亚被犹太人放逐在海上，她们分别是圣女玛丽亚、圣母的妹妹玛丽亚·雅格布和圣约翰的母亲玛丽亚。三人坐着小船随波逐流，来到了法国南部的海边。在那里，她们分了手，两位玛丽亚留在当地建立家园，而圣女独自去往了圣伯奥姆——一个不为人知的地方度过余生。我不知道两者有无关系，因为圣伯奥姆在地图上同样没有标注，无法寻访，所以我怀疑如今的伯奥姆就是传说中的圣伯奥姆。为此还特意问了Amelie求证，她认真地思考片刻，不置可否。不管怎样，我很愿意相信自己的推论，这为伯奥姆增添了一丝神秘色彩，也为它找到了一个美丽的出处。
眺望博奥姆小镇，这里的人们喜欢将窗户粉刷成蓝色、绿色或其他冷色调，加之错落有致、鳞次栉比的红房顶，从颜色到结构都排列得很有节奏韵味。
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来源：
占普网
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